Viritysohjeita aloittelijoille
Monkey-wiki
Perustietoa Mankin virityksestä aloittelijoille
Tässä tämmönen yksinkertanen ja kevyt tietopaketti Mankin virittelijöille. Artikkelissa tutustutaan askel askeleelta aina seuraavaan viritysosaan. Oppaan ohjeet loppuvat 72/88cc sylinterin jälkeen, tästä tehokkaampia koneita kasaavat tietävät Mankista kaiken tarvittavan ja jos eivät tiedä, ei heidän ehkä kannata virittää mopojaan niin paljoa.
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Lisää kierroksia ohittamalla rajoitin
Mankin virittäminen aloitetaan useimmin ohittimella. Ohitin on yleensä vastus tai ledi ja sen tehtävä on ohittaa Mankeissa (1987 ja uudemmat) oleva kierrostenrajotin, joka rajoittaa moottorin kierrokset 6500 kierrokseen minuutissa. Ledejä ja vastuksia saa elektroniikkakaupoista alle eurolla ja asentaminen onnistuu aloittelijaltakin helposti. Rajoittimen kuviosta poistumisen seurauksena Manki ottaa siis luonnollisesti enemmän kierroksia ja tuloksena on nopeudenlisäys, jonka suuruus riippuu muista virityksistä.Möys jos laitta porkkana valkosiniss johdoissa niin tulee paljon kierroksii lisää.
Keskustelua ohittimesta foorumilla
[muokkaa] Putki paremmin virtaavaksi
Jos nyt sitten jatketaan tällä edullisella virittämisellä, eli toisin sanoen kuristusten poistolla, niin seuraavana on vuorossa kuristusten poisto pakoputkesta. Honda Monkeyn putkessa on kuristuksia kolmessa kohtaa, alkukäyrän alussa, alkukäyrän ja vaimentimen liitoksessa, vaimentimen sekä loppupillin liitoksessa joista merkittävin on alkukäyrässä sijaitseva. Tähän hommaan tarvitset rälläkkää ja hitsikonetta (paitsi alkukäyrän alussa olevaan kuristukseen), eli jos koulusta löytyy vehkeet, niin siellähän homma onnistuu (jos se vaan opettajalle passaa). Alkukäyrän ekan kuristuksen voi poistaa siis ihan poraamalla. 13mm terä on sopiva tähän hommaan. Kuristusten poisto nyt ei mitään hirmusia tehonlisäyksiä aiheuta, mutta ehkä väännön voi huomata hieman kasvavan ja jatkossa isomman kaasuttimen kanssa tästä on jo jotain hyötyä.
[muokkaa] Loputkin kuristukset pois
Yksi kuristus mankista vielä löytyy, ja se sijaitsee imukaulassa, siinä paksussa muovisessa tiivisteessä. Sen voi oikeastaan heittää pois ja leikata tilalle tiivistepaperista uuden (saa autotarvikeliikkeestä) tai jos haluaa säilyttää alkuperäisen tiivisteen, niin poraa sen sitten vähän reilumman kokoiseksi. Tiivistepaperi ei siis ole paperia vaan jotain kumia. Myös ilmanpuhdistimessa on kuristus. Irroita ilmanpuhdistin kaasuttimesta ja ruuvaa puhdistimen kaksi (2) pulttia irti. Irroita sellainen metalli "kansi" ja vaahtomuovi. Näet ritilän jonka päällä on pieni metallinen levy. Revi levy irti vaikka pihdeillä (ÄLÄ REVI RITILÄÄ!). Puhdista vaahtomuovi ja laita takaisin paikoilleen. Metallisen kannen voi jättää pois. Kokoa puhdistin ja laita takaisin paikoilleen. Puhdistimen kotelosta voi myös leikata lopussa olevan ohuen putken pois ja porata koteloon muutaman reiän. Vaihtoehtoisesti voi alkuperäisen ilmapuhdistimen vaihtaa johonkin vapaasti virtaavan puhdistimeen (Esim. Pipercross). Power filtteriä ei kannata ostaa. Ellei ryyppyä käytä voi senkin poistaa. Laita ryyppy päälle. Irroita ilmanpuhdistin. Näet kaasarissa pienen levyn jossa keskellä on pieni pultti. Irroita pultti (Ellet pysty, irroita kaasutin, ja irroita sitten pultti.) Nyt esim. pienillä pihdeillä irroita levy. Kun levy on irti vedä ryyppy vipu ulos kaasuttimesta. Laita levy takaisin irtonaiseen ryyppyvipuun ja laita säilöön. Nyt näet kaasuttimessa ryyppyvivun kohdalla reiän, peitä se jollakin. Laita ilmanpuhdistin takaisin paikoilleen. Valmis! Tämä ei varsinaisesti auta mitään, mutta ei siitä nyt haittaakaan ole.
Ohjeita päivitteli: Bomb3r
[muokkaa] Raskaampaa välitystä
Tässä vaiheessa lienee aika puuttua välityksiin. Välityksien vaihtaminen ei periaatteessa ole virittämistä, mutta on tärkeää kulkemisen kannalta. Vakiona monkeyssa on 12/42 välitykset (uudemmissa 13/42) jotka ovat vähän turhan lyhyet. Kun eteen laitetaan isompaa ratas nopeutta tulee lisää ja kiihtyvyys huononee, takana homma on päinvastoin. Liian pitkät välitykset tappavat vauhdin, koska kone ei jaksa vetää niitä. Parhaimmat välitykset Mankille on sellaiset, joilla se jaksaa vetää joka vaihteella loppuun. Mankiin, jossa on kuristukset pois, voi heittää 15/39 välitykset. Muista, että yksi piikki edessä vastaa noin kolmea piikkiä takana, eli jos vaihdat 12p eturattaan 13 piikkiseen, on se sama kun vaihtaisit 42p takarattaan 39 piikkiseen. Lisää keskustelua välityksistä löytyy täältä.
[muokkaa] Kaasuttimen poraaminen
Sitten kun varsinaiset kuristukset on poistettu, voidaan virittelyä jatkaa vielä poistamalla turhaa metallia oikeista paikoista, eli kaasuttimesta ja kannesta. Jos haluaa päästä edullisesti, niin tuolla kaasuttimen suurentamisella saa ilmaiseksi lisätehoa, jos vaan siihen tarvittavat laitteet löytyvät valmiiksi. Imukaulaa täytyy tietysti myös avartaa, jos aikoo kaasuttimellekin kyseisen operaation tehdä. Imukaulan avartaminen voi olla hieman vaikeaa porakoneella, mutta esim. Dremelillä se onnistuu jo paremmin. Ehdoton maksimikoko kaasutinta poratessa on 12mm, jonka jälkeen alkaa tulemaan reikää vääriin paikkoihin, eli seinämiin, joista sitten vuotaa ilmaa, eikä kaasutin todellakaan toimi. Eli suosiolla pysytään siinä 12 millissä, eikä aleta urheilemaan. Kaasutin puretaan ennen poraamista niin pieniin osiin, kun mahdollista. Poraamisen jälkeen neulan prikkaa voi laskea pari pykälää, jolloin seos rikastuu. Tällä toimenpiteellä jo oikeasti saavutetaan jotain, ja Manki kiihtyykin huomattavasti paremmin ja menee mäet helpommin ylös. Huippunopeuskin kasvaa, kun kierroksia saadaan lisää.
Keskustelua kaasuttimen porauksesta foorumilla
[muokkaa] Kannen avarrus
Seuraava askel virityksen maailmassa lienee kannen avarrus, jolla tarkoitetaan imu- ja pakokanavien avarrusta. Niistä tavaraa poistamalla saadaan enemmän ainetta sylinteriin ja nopeammin pakokaasut ulos. Kannen avarruksesta on hyötyä vasta, kun on isompi kaasutin. Imukanava tulee avartaa kartion muotoiseksi niin, että se kapenee sisäänpäin mentäessä. Pakokanavan voi taas avartaa tasaiseksi. Avarrettu osuus kanavista on noin venttiilinohjuriin asti. Tässäkin operaatiossa on parempi irroittaa kaikki kannen sisuskalut, jottei metallinsiruja pääse koneeseen. Helpoiten homma hoituu irroittamalla kansi. Tämäkin homma hoituu helposti Dremelillä. Avarrus antaa lisätehoa (vasta isommalla kaasuttimella, 12mm+) jonkin verran, kierroksia tulee hieman lisää ja kone ottaa kierroksia helpommin. Muista, että kannen tulee olla sopivasti virtaava suhteessa kaasuttimeen ja pakoputkeen. Eli 12mm ja 16mm kaasuttimilla imukanavankin tulisi olla erikokoinen optimaalisen tehon saavuttamiseksi kullakin kokoonpanolla. Lisää keskustelua avartamisesta löytyy täältä.
[muokkaa] Isompaa kaasutinta
Sitten taitaakin olla jo kaikki edullinen tehonlisäys käsitelty, joten lienee aika siirtyä kallimpiin toimenpiteisiin. Tässä vaiheessa koneeseen kannattaa pultata isompaa kaasutinta. Kaasutinta ostettaessa täytyy tietysti hankkia myös siihen sopiva imukaula ja ilmanputsari. Tässä kohtaa on hyvä tietää, että isoin EI ole paras. Paljon käytettyihin ja suosittuihin malleihin vakiopytyn kanssa kuuluvat Dellorton 16 millinen PHBG ja Keihinin 17mm kaasutin. Myös kiinalaisten mankien kaasuttimet ovat hyviä. Ne ovat yleensä kokoa 12-14mm. Niiden säädöt ovatkin yleensä lähes täydelliset Hondaan, joten säätämisen ei pitäisi tuota päänvaivaa. Keihiniä on kehuttu helposta säädettävyydestään, PHBG:nkin saa säätöihin, mutta enemmän työtä se vaatii kun Keihinin säätö. Keihin on siis hyvä vaihtoehto, mutta ei se PHBG:kään huono ole. Dellorton SHA-kaasutin taas on tarkoitettu 2-tahtivehkeisiin, ja on täten haasteellisempi, mutta ei mahdoton saada sopiviin säätöihin monkeyta varten. Kaasutin+imukaula+ilmanpuhdistin settejä saa uutena noin sadalla eurolla ja käytettynä voi hyvällä tuurillä löytää moisen setin jopa 40-50 euron hintaan. Kaasutinta ostettaessa kannattaa ostaa myös suuttimia säätöä varten. PHBG:n kanssa toimivaksi suuttimeksi on todettu 65 joskin tämä on hyvin mopokohtaista. Tässä vaiheessa alkaa mankin luonne muuttumaan ja kiihtyvyys sekä huippunopeus saavuttavat uusia ulottuvuuksia. Tällä + edellisillä mainituilla virityksillä nopeus tasaisella tiellä voi olla jopa 65-70km/h, eli laittoman paljon yleisille teille.
[muokkaa] Virtaavampi pakoputki
Nyt kun imupuolesta on huolehdittu, on vuoro hoitaa myös pakopuoli kuntoon, eli asentaa paremmin virtaava pakoputki. Pakoputken voi tehdä itse, tai ostaa kaupasta valmiin. Mankiin on saatavilla ylä- ja alakautta kulkevia pakoputkia, tehollista eroa näillä ei ole. Pakoputken tehtävä on hoitaa pakokaasut mahdollisimman nopeasti pois sylinteristä, eli vakio putki on se kuristava tekijä tässä vaiheessa. Lähes kaikki kaupassa myytävät läpivirtausänkkärillä varustetut pakoputket riittävät Mankissa pitkälle, joten sama putki voi olla käytössä 50cc ja 125cc sylintereillä (tuheroilla). 50cc pytyllä ja vakiokannella tosin 30mm halkaisijaltaan oleva putki tosin on liioittelua ja saattaa aiheuttaa jopa tehohävikkiä. Avarretulla kannella kuitenkin nuo kauppojen putket toimivat hyvin. Moposportissa myytävää Gianellin tehoputkea Mankiin ei välttämättä kannata ostaa, se kun ei ihan sieltä virtaavimmasta päästä ole, mutta miksei tälläkin putkella saavuteta lisää tehoa. Pakoputken vaihtaminen antaa koneelle lisää vääntöä sekä tehoa, hirveästä lisänopeutta tällä ei saavuteta edellisen operaation (kaasuttimen vaihdon) jälkeen. Putket maksaa uutena 100 eurosta aina moniin satoihin euroihin, käytettynä hyviä putkia saa jopa 50 eurolla. Pakoputkista juttelua löytyy täältä.
[muokkaa] Isompaa sylinteriä
Edellisten toimenpiteiden jälkeen vuorossa onkin jo sylinteritilavuuden kasvattaminen. Normaalisti vakion tilalle ostetaan 72cc sylinteri. Sylinterin vaihtamisella koneeseen tulee jo reilusti lisää potkua ja keulakin nousee jo ihan eri tahtiin, vauhdista saa keulan pienellä nykäisyllä pysymään helposti yläällä. Sylinteriä hankittaessa pitää muistaa ottaa huomioon männän malli, vanhan mallin mankiin tulee kupumäntä ja uuden mallin mankiin tasapäinen mäntä. Yleensä myynti-ilmoituksessa kerrotaan mihin vuosimallin se käy. Muita vaihtoehtoja 72cc sylinterille on 85-95cc pytyt, joita saa nykyään lähinnä ulkomailta.Myös 106-124cc sarjoja on saatavilla, mutta ne vaativat kiertokangen/kampiakselin vaihdon. 72cc sylinterit maksavat uutena 70-150e mäntineen ja tiivisteineen, käytettynä tietysti saa halvemmalla. Tiivisteet tietysti pitää myös uusia, kun sylinteriä vaihdetaan. Yleensä männästä joudutaan ottamaan tavaraa pois venttiitaskujen kohdalta, joten jälleen kerran Dremel on tarpeellinen. Ohjeet sylinterin vaihtamiseen löytyy tästä ja lisää keskustelua täältä.
Isoja sylinterisarjoja monkeybikestä
Ohjetta päivitteli: homer94:D
[muokkaa] Kansiviritystä
Isomman sylinterin myötä tietysti kanttakin pitää parantaa, jos haluaa maksimaalisen tehonlisäyksen. Perinteisesti 72cc pytyn kanssa on käytetty vanhanmallin Mankin kantta, jossa on isompi palotila, kun uuden mallisessa. Toinen käytetty kansi on Honda Daxin kansi, joka on suunniteltu 72cc sylinterille. Molemmissa kansissa on isommat venttiilit kuin uudemmissa kansissa (1987 ja uudemmat) ja täten tavaraa saadaan virtaamaan paremmin sylinteriin ja nopeammin ulos sieltä. Daxin ja vanhanmallin kansissa on sen verran eroa, että Daxin kannessa on hieman isommat venttiilit ja isompi palotila, joten se sopii loistavasti vielä ~88cc sylinterille. Näistäkin kansista on yleensä poistettu hieman tavaraa kanavista maksimaalisen virtauksen saavuttamiseksi. Myös uudenmallin kansi menee 72cc:n kanssa, puristuksia tällä kannella ainakin on, omastani löytyi 14baria, vakiona taisi olla se 10baria. Pitemmän päälle tämä korkea puristussuhde voi tehdä hallaa kampiakselille, mutta kyllä se normaaliajon kestää. Kannet ovat uutena melko kalliita, joten käytettyjä yksilöitä kannattaa metsästää. Käytettynä täydellisiä kansia saa 50-125 eurolla, Daxin kannet ovat tuosta hieman hinnakkaampia. Tässä vaiheessa on jo järkevää satsata parempaan nokka-akseliin. Virinokassa on korkeammat nokat, joten venttiilit aukeavat enemmän ja seosta virtaa jälleen kerran enemmän sylinteriin ja sieltä pois. Virinokan kanssa kannattaa asentaa myös jäykemmät venttiilinjouset, jotta venttiilit kerkeävät männän edestä pois. Taas joudut myös suurentamaan venttiilintaskuja. Virinokka vaikuttaa ehkä eniten moottorin luonteeseen, se lisää kierroksia ja siirtää tehoaluetta ylemmille kierroksille. Samalla alemmilta kierroksilta lähtee tehoa hieman, ja mopo kiihtyy hieman huonommin aina yläkierroksille asti. Virinokkia saa uutena 50-105 euron hintaan ja käytettynä voit löytää sellaisen jopa 25 eurolla.
[muokkaa] Isompaa kaasutinta, taas
Tässä vaiheessa se 16mm kaasutin sitten alkaa myöskin olemaan liian pieni, joten isompaa on hankittava. Soppeli kaasutin 72cc pytylle on 20-22mm, ~85cc sylinterille voi heittää 22-26mm kaasuttimen. Moposopissakin myytävät Walbrot ovat olleet virittäjien suosiossa.
